Bokeh

El Bokeh es un término japonés que denota una cualidad característica de un objetivo en particular. Esta cualidad es la belleza y armonía de las zonas desenfocadas de las fotografías que con él se obtienen.
En primer lugar hay que decir que éste no es un parámetro técnico sino que es puramente subjetivo. Y, en la práctica, se aplica exclusivamente a los objetivos de longitud focal fija (prime lens, en inglés) y con una apertura de 2.8 o menos. Para otro tipo de objetivos, tales como los zooms poco luminosos no tiene sentido en absoluto.
El bokeh depende del número y forma de las laminillas del diafragma. Esto quiere decir que el efecto producido en el desenfoque por un diafragma de 4 laminillas con forma hexagonal será muy distinto al de un diafragma de 7 laminillas de forma octogonal. Se da por supuesto que cuanto más laminillas contenga el diafragma mejor bokeh tendrá.
Cuando la forma de las laminillas es difícil de observar en la zona desenfocada se dice que el bokeh es "cremoso" (creamy, en inglés).
Por último, las mejores condiciones para poder observar el bokeh en una fotografía es cuando aparecen luces muy brillantes sobre un fondo más oscuro.

Horquillado (Bracketing)

El horquillado es la realización secuencial de varios disparos que se diferencian entre sí en los valores de exposición. Tanto el número de tomas como la diferencia entre ellas (del entorno de un paso) se pueden decidir en los menús de configuración de la cámara. Unos valores muy utilizados son, por ejemplo, tres disparos. Dos ellos con un valor de +1 y-1 en exposición, con respecto al central.
La utilidad del horquillado, tradicionalemente, era la de tomar fotografías con pequeñas variaciones en la exposición, para poder elegir la más adecuada. En la actualidad se utiliza fundamentalmente para dar soporte a las técnicas HDR (alto rango dinámico, en castellano).
La utilización del horquillado está ligada habitualmente al conocido como disparo continuo, en el cual la presión del obturador se traduce no en una toma, sino en una secuencia de ellas hasta que el buffer de la cámara se llene. Cuando se utiliza en combinación con la opción de horquillado, se producen tantas tomas como éste tenga definidas.
Cuando se usa para la realización de fotografías que vayan a ser procesadas por software de HDR es preciso utilizar un trípode (para conseguir un perfecto alineamiento) y un disparador remoto para evitar cualquiet tipo de trepidación.

Objetivo angular y distorsión de perspectiva

Cuando utilizamos un objetivo angular para fotografiar una escena, una de las manifestaciones más características que se produce es el hecho de que los objetos más próximos aumentan proporcionalmente su tamaño con respecto a aquellos que se encuentran más alejados.
Esta situación se da muy frecuentemente en paisajes donde una roca del primer plano ocupa una superficie significativa del conjunto del encuadre, proporcionando una gran sensación de profundidad.
En retratos, por el contrario, una nariz abultada puede dar una imagen distorsionada, próxima a la caricatura de un rostro.
Esto nos puede llevar a pensar que el hecho de utilizar el objetivo angular inherentemente conduce a esta "deformación" de la perspectiva. Y no es así.
Es la distancia del objetivo a a la escena, si se aproxima en orden de magnitud a las distancias internas dentro de la escena, la que hace que las veamos con un tamaño relativo mayor.
Ocurre, que si utilizamos un objetivo con mayor longitud focal, para captar una escena similar deberemos alejarnos, y en ese caso, las distancias relativas dentro de la escena disminuyen con respecto a la distancia entre los elementos de la escena y el objetivo y como consecuencia, la distorsión disminuye.

El flash y la velocidad de obturación

Una de las primeras cosas que aprende todo aficionado a la fotografía es que la exposición -cantidad de luz recibida - depende de la apertura y la de la velocidad de obturación. Es el famoso símil del grifo. También aprende pronto que depende del nivel ISO, pero ésto está relacionado con la respuesta del elemento captor. En el caso de sensores digitales, se traduce en un proceso de amplificación de la señal eléctrica. Pero lo realmente fundamental es la primera cuestión.
El flash emite un destello de duración muy corta, en torno a los 1/50000 seg. Si nos limitamos a la modalidad de "flash manual" a potencia máxima en un entorno que carezca de otro tipo de iluminación, por ejemplo una habitación muy oscura, lo que ocurre es que la exposición que recibe un objeto depende únicamente de la apertura y es completamente independiente de la velocidad de obturación. De hecho, en el modo de uso que suele tener por defecto el flash incorporado a un cuerpo de cámara, la velocidad de obturación la elige el sistema entre unos ciertos márgenes. Por ejemplo en el caso de la Nikon D200 esos límites se encuentran entre 1/60 seg. y 1/250 seg. , la conocidad como velocidad de sincronización. Es decir, en condiciones de muy poca iluminación, el aporte de luz ambiente es insignificante con respecto a la potencia de iluminación del propio flash y, por ello, irrelevante.

AE-L/AF-L

En muchos cuerpos de cámaras réflex aparece un botón rotulado como AE-L/AF-L cuyo funcionamiento podemos configurar mediante la opción de menú correspondiente. El problema, a veces, es que no somos capaces de entender adecuadamente las consecuencias de esta elección.
Si utilizas habitualmente los modos de exposición S o A (Prioridad al Obturador o Prioridad a la Apertura) según muevas en el encuadre la posición del punto de foco activo, se irán modificando los valores de la apertura en el primer caso, o de la velocidad de obturación en el segundo. Esto es lo adecuado para localizar la zona más clara del encuadre, necesaria, tal como vimos en una anterior entrada, para conseguir una adecuada exposición. En ese momento lo pertinente será bloquear la exposición y reencuadrar. Para que ésto se puede realizar con facilidad el botón deberá ser configurado a ese fin: bloqueo de la exposición.
Si, en cambio, utilizas habitualmente el modo de exposición M (manual) estarás definiendo, de acuerdo con tu criterio, tanto los valores de apertura como de velocidad de obturación y éstos no cambiarán al modificar la posición del punto de foco activo en el encuadre. En este caso lo más adecuado será configurar el botón como bloqueo de enfoque. A partir de ese momento no necesitarás pulsar hasta la mitad el disparador, sino que al hacerlo completamente, tomarás la fotografía.

Uso del Disparador Remoto

En la actualidad los disparadores remotos vienen en, por así decirlo, dos sabores. Algunos de ellos se conectan a la cámara mediante un cable y otros, los más modernos (y caros) lo hacen de forma inalámbrica. En ambos casos su utilidad es la misma: Sustituir la pulsación del disparador de la cámara por la pulsación del disparador remoto.
¿Cuál es su utilidad real?. Evitar las mínimas vibraciones que puede manifestar el cuerpo de la cámara cuando se pulsa su propio pulsador. Estamos evitando así las trepidaciones de la cámara que puedan comprometer la nitidez de nuestras fotografías.
Obviamente su utilidad quedará restringida a aquellas situaciones en que ésto tenga sentido, a saber cuando utilizemos velocidades de obturación bajas. En estos casos también deberá ser utilizado algún elemento de estabilización de la cámara: el trípode, en la mayoría de ocasiones.
Un caso especial que merece ser destacado es el de la velocidad de obturación BULB, cuando el fotógrafo decide el instante de tanto la apertura como el cierre del obturador. Porque aquí el uso del disparador remoto se hace imprescindible. En la práctica estamos hablando de velocidades de obturación, cuando menos, de segundos.

El flash. Ese gran desconocido

Cuando alguien neófito en fotografía intenta comprender los conceptos y controles que le permitan dominar el disparo con flash, a menudo se siente asaltado por una enorme variedad de términos que aparecen en su camino. Así se enfrentará al número de guía, al flash manual, al flash TTL, al incorporado, al montado en zapata e incluso a cuestiones en principio obstrusas como diferencia del ángulo sólido de la iluminación en función de la longitud focal. Todas son importantes para poder utilizar el flash de forma adecuada. Pero, en realidad, la dificultad principal con que va a encontrarse en su camino no tiene nada que ver con todo ésto. En realidad parece que hubiese una conjura internacional para oscurecer el elemento fundamental en su comprensión. Yo personalmente no he leído de forma clara nunca y en ningún lugar ese hecho fundamental. Y estoy dispuesto a contarlo, pese a quien pese.
Continuará ......

Filtro de Densidad Neutra

El servicio que presta al fotógrafo un filtro de densidad neutra es, en principio, muy fácil de entender. Se trata de reducir en uno o varios pasos la luz que llega al objetivo. Los más extendidos son los NDx2, NDx4 y NDx8 que la reducen 1, 2 y 3 pasos respectivamente. La cuestión realmente interesante es por qué es necesaria esa reducción de luz.
El asunto se relaciona con la velocidad de obturación en el sentido de que por alguna razón ésta deba ser los suficientemente lenta. Dos ejemplos:
1) Cuando estamos fotografiando un curso de agua (río, cascada, etc) podemos desear que ésta adquiera una textura sedosa y éso únicamente lo conseguiremos con una velocidad de obturación lenta. Si las condiciones de luz ambientales proporcionan más luz de la necesaria, lo cual ocurre casi siempre, deberemos utilizar este tipo de filtros.
2) Paradojas de la vida, otro uso importante de este tipo de filtros los asocia al flash de relleno. Si estamos en unas condiciones de luz muy acentuadas y necesitamos usar este tipo de flash para iluminar por ejemplo un rostro, nos encontraremos con la desagradable situación de que la velocidad de obturación no puede pasar de un cierto valor (Típicamente 1/200 o 1/250 seg). Si deseamos además que el sujeto se encuentre nítido contra un fondo desenfocado, la única manera de obtener una mayor apertura es utilizando, de nuevo, este tipo de filtros.
En resumen, su principal utilidad consiste en proporcionarnos velocidades de obturación más lentas.

Fotografía panorámica

En estos momentos la creación de fotografías panorámicas se realiza fundamentalmente mediante la toma de diversas tomas que casen entre sí parcialmente alrededor de un 25% y su posterior proceso mediante un software específico. Pero para que la experiencia sea satisfactoria deberemos seguir una serie de directrices en la toma de cada fotografía. A saber:
1) Es absolutamente imprescindible utilizar un trípode o algún otro método de estabilización de la cámara.
2) La cámara deberá estar lo más nivelada posible.
3) No se puede utilizar en ningún caso focales bajas porque deforman la perspectiva y dificultan el "cosido" por software de la fotografía. A partir de los 50 o 60 mm. empezaremos a obviar este problema.
4) En ningún caso podemos hacer uso del autoenfoque, pues provocaría diferencia entre tomas. Se puede hacer uso inicialmente de él pero posteriormente todo el proceso debe ser a través de enfoque manual.
5) En ningún caso podemos realizar una medición de la exposición que no sea manual por dos motivos muy distintos. Puede ocurrir que la exposición varíe de toma a toma y dado que el proceso lleva algún tiempo, sería posible que cambiasen las condiciones globales de exposición.